CONSEILS POUR LE VÉLO GRAVEL

Les vélos Gravel combinent certaines des capacités tout-terrain des vélos de montagne avec des distances plus longues et la vitesse des vélos de route. Si vous avez essayé une discipline et que vous souhaitez plonger vos orteils dans les eaux de l'autre, un vélo de gravel est l'outil idéal pour ce travail. Un terrain plus accidenté représente un défi technique pour les cyclistes sur route, tandis qu'entrer dans le monde des barres de descente peut être intimidant pour les vététistes. Nous avons consulté des experts pour ce guide pratique sur la conduite sur gravier.

Le gravel devient très populaire, mais débuter peut être intimidant. Voici quelques conseils brillants pour faciliter le processus.

Choisissez le cadre de gravier qui vous convient

Les vélos Gravel sont disponibles dans tous les matériaux de cadre courants. Cependant, l'aluminium est relativement rare et la majorité des vélos disponibles sont en carbone ou en acier. Certains fabricants proposent également le même modèle dans plusieurs matériaux différents. Les cadres en titane ne se trouvent que dans le segment haut de gamme et ne sont souvent disponibles que sous forme de cadre ou sur mesure. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque matériau ?

Aluminium

Pour la plupart, les cadres en aluminium sont très rentables à produire. Même s'ils ne sont pas aussi légers que le carbone, ils sont tout aussi rigides. Les cadres des vélos gravel en aluminium sont trop rigides pour générer un confort suffisant . Certains cadres en aluminium modernes peuvent être meilleurs qu'un cadre en carbone moins cher ou vieux de dix ans.

Carbone

Les vélos de gravel en carbone peuvent être construits très rigides mais aussi les plus légers. De plus, la configuration du CFRP permet d'ajuster les propriétés du matériau pour répondre à des exigences spécifiques sur différentes zones du cadre. Par exemple, la zone autour du boîtier de pédalier peut être rendue très rigide tandis que les haubans peuvent fléchir. De plus, des cadres en gravier de carboneIl est beaucoup plus facile d'offrir des fonctionnalités spéciales telles que de grands dégagements de pneus en permettant la mise en œuvre de conceptions élaborées telles que des bases tombantes. Les inconvénients des cadres en carbone sont leur sensibilité aux dommages et aux défauts potentiellement invisibles. Le confort de conduite dépend également fortement de la configuration du cadre et beaucoup de savoir-faire est nécessaire pour surpasser les qualités d'amortissement d'un bon cadre en acier ou en titane. Ce n’est pas parce qu’un cadre est en carbone qu’il est bon ou approprié à l’usage prévu.

Fort de 16 années d'expérience dans l'industrie des cadres en carbone, Xiamen Tour de Cycling Industry&Trade Co.,Ltd. a lancé 2 à 3 nouveaux cadres chaque année pour suivre les tendances du cadre en carbone.

Acier

L’acier est un matériau aux multiples facettes et surtout résistant. Cependant, ses propriétés d'amortissement, son poids, sa robustesse et sa rigidité dépendent énormément du choix du jeu de tubes. Du tuyau de gaz CrMo bon marché, robuste mais lourd au Reynolds 953 ou Columbus XCr ultra-mince, haut de gamme mais aussi très cher, vous trouverez quelque chose pour tous les budgets et tous les objectifs. Les grands fabricants s'appuient généralement sur des chambres à air plus robustes et un peu plus lourdes pour les vélos complets – donc principalement des vélos conçus pour l'aventure et des pneus tout-terrain à volume élevé. Les tubes haut de gamme sont réservés à certains cadres ou jeux de cadres personnalisés.

Titane

Le titane est généralement le matériau de monture le plus cher, mais il a un look assorti et possède des propriétés uniques qui le rendent très souhaitable. Il est plus léger que l'acier mais tout aussi robuste et offre un amortissement encore meilleur tout en étant totalement résistant à la corrosion. Il existe des vélos complets fabriqués à partir de ce matériau précieux, mais il est plus courant sur les cadres ou les cadres personnalisés.

Roues et pneus

Les vélos Gravel présentent un certain nombre de différences subtiles par rapport aux vélos de montagne et aux vélos de route. Les pièces d’équipement les plus importantes sont sans doute les roues et les pneus. En tant que point de contact le plus proche avec la route, ils feront la plus grande différence dans la sensation de conduite. Vous remarquerez une grande différence entre les roues en carbone et leurs homologues en aluminium, car elles sont plus rigides et absorbent beaucoup plus les vibrations des terrains accidentés.

Une gomme plus large est synonyme de traction et de confort, deux qualités essentielles que l'on recherche dans les pneus gravel. Ils vous permettent d'utiliser des pressions nettement inférieures, améliorant ainsi l'adhérence sur les surfaces meubles et absorbant le bruit de la route sur les routes plus accidentées.

La pression optimale des pneus implique quelques essais et erreurs et dépend des conditions du jour, mais baisser quelques PSI dans chaque pneu aidera à trouver l'équilibre entre adhérence et confort tout en évitant les crevaisons et la résistance au roulement inutile.

En parlant de crevaisons, vous devriez envisager une configuration de pneus tubeless pour la conduite sur gravier, car ils permettent des pressions de pneus plus faibles avec moins de risque de crevaison par pincement. Le mastic tubeless est idéal pour sceller les petites crevaisons sans même que vous vous en rendiez compte, économisant ainsi du temps, de l'énergie et de l'argent dans les chambres à air de remplacement.

Chaussures et pédales Gravel

Les aventures sur gravier impliquent souvent au moins un peu de marche, les chaussures et pédales de VTT sont donc idéales pour ce scénario. La cale encastrée permet un transfert de puissance accru lorsque vous en avez le plus besoin (par rapport aux pédales plates) et vous pourrez également descendre et marcher sans qu'une cale de route standard ne vous gêne. Cela dit, il n'y a pas de règles concrètes pour rouler sur le gravel : certains cyclistes sont plus qu'heureux de s'en tenir à leurs chaussures de route et pédales préférées et si vous préférez, des pédales plates suffiront amplement si vous voulez éviter de vous accrocher.

Porte-bidons et sacs

Les routes de gravier sont généralement éloignées de la civilisation, vous devez donc être autonome pendant au moins une partie de votre trajet. De nombreux cyclistes ignorent l'importance des porte-bidons, mais sur les routes cahoteuses, la dernière chose que vous souhaitez, c'est que vos bouteilles sortent de leur porte-bidon. Non seulement c'est gênant, mais cela peut être dangereux si vous roulez en groupe ou lors d'une course de gravel.

Les mécaniques ne sont pas rares non plus. Votre chaîne est plus susceptible de rebondir, mais les transmissions spécifiques au gravier ont adopté la technologie de rétention de chaîne du vélo de montagne pour garantir qu'elle reste en place et que vos mains restent propres. Pour d'autres réparations en bord de sentier, vous voudrez peut-être envisager une sacoche de selle, de guidon ou de cadre pour contenir vos outils, quelques collations supplémentaires, des pièces de rechange ou des couches de vêtements. Vous ne savez jamais dans quelle situation vous vous retrouverez et il est préférable de se préparer à chaque éventualité.

Allez-y doucement sur les freins

Si vous avez déjà fait une course à vitesse lente ou essayé de faire du stand-up, vous savez que votre vélo est beaucoup plus stable à grande vitesse. Cela est doublement vrai sur un terrain accidenté. Frottez trop de vitesse et le vélo perdra la traction et commencera à rebondir. C'est vraiment difficile de contrôler un vélo qui rebondit. Votre roue avant doit surtout pouvoir rouler librement, sinon vous courez le risque de s'effondrer et de perdre le contrôle. Si vous devez réduire votre vitesse, freinez en privilégiant l’arrière. Réservez la part du lion de votre freinage lorsque vous allez tout droit.

Comment rouler sur du gravier

Les routes de gravier peuvent être de tout type, du gravier compact magnifiquement lisse aux sentiers rocheux et meubles. Les terrains accidentés sont beaucoup plus durs pour votre corps et épuiseront votre énergie, mais si vous tenez compte de ce simple conseil, vous ferez tout cela avec le sourire aux lèvres en un rien de temps.

Si vous ne faites rien d’autre, détendez-vous. Votre vélo a besoin d’espace pour respirer pour flotter librement sous vous. Cela permet au vélo de corriger sa trajectoire et de maintenir son élan lorsque vous vous déplacez sur un terrain accidenté. Enroulez vos mains autour du haut des barres et gardez vos coudes pliés et vos bras détendus. Votre corps peut absorber les bosses et les bosses. Si vous vous accrochez à votre vie, vous aurez plus l'impression de marteler plutôt que de flotter. Il est également beaucoup plus fatiguant de combattre la moto que de la laisser s'ajuster si nécessaire pour maintenir son élan.

Dans les descentes difficiles, vous aurez besoin d'encore plus de stabilité et d'absorption des chocs. Lors de la descente, passez vos mains dans les gouttes, les coudes toujours fléchis et détendus. Cela abaisse votre centre de gravité. Déplacez votre poids vers l'arrière du siège et pliez vos jambes pour les utiliser comme des ressorts qui absorbent les bosses et permettent au vélo de continuer à rouler en ligne droite. Sur un terrain très accidenté, sortez de la selle pour donner à votre vélo encore plus de liberté de mouvement sous vous.

Utilisez vos yeux

Gardez la tête haute et les yeux vers l'avant, en scrutant le terrain à la recherche des surfaces les plus lisses. Vous ne voulez pas sillonner la route. Souvent, un petit ajustement vous permet de rester sur les surfaces les plus stables et d'éviter les amas de graviers profonds qui peuvent effacer votre roue avant.

Lorsque vous entrez dans un jardin de rocaille ou que vous empruntez une descente technique, utilisez votre vision longue, en balayant de 10 à 15 pieds devant vous pour trouver la ligne la plus douce. Gardez votre poids entre le centre et légèrement en arrière. Vous voulez un peu de poids sur votre roue avant, mais pas au point que votre roue n'ait aucune liberté de mouvement. "Vous ne voulez jamais regarder là où vous ne voulez pas aller", explique Tetrick, "sinon c'est là que vous irez."

Tournez avec votre corps, pas avec le guidon

Cela est généralement vrai en cyclisme, mais particulièrement en conduite sur gravier sur des surfaces meubles. Votre vélo réagit aux transferts de poids et s'incline. Vous n'avez pas besoin (et ne devriez vraiment pas) de trop tourner le guidon lorsque vous entrez dans un virage. Cela peut faire perdre de la traction à votre roue avant et la faire glisser. Au lieu de cela, déplacez votre corps, tournez vos hanches et regardez dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller, en appuyant doucement sur l'intérieur de vos barres tout en appuyant sur la pédale avec votre pied extérieur.

Les conseils traditionnels concernant les virages pavés ne s'appliquent pas toujours aux routes en gravier. Généralement, lorsque vous exécutez un virage pavé, vous prenez une large place qui y mène, puis traversez le sommet du virage et sortez large, en roulant essentiellement aussi droit que possible dans la courbe. Tout cela peut passer par la fenêtre lorsque vous empruntez des routes qui ressemblent à la surface de la lune. L’intérieur du virage présente souvent les pires conditions routières et c’est là que de gros tas de gravier peuvent s’accumuler. Lorsque cela est possible et sécuritaire, roulez plus loin sur la route pour trouver la ligne la plus douce. Surtout, vérifiez votre vitesse bien avant le virage et roulez dans les limites de votre niveau de compétence et de votre zone de confort.

Broyez les ascensions

Pour conquérir des montées raides non pavées avec des surfaces meubles ou rugueuses, vous devez rester détendu (comme nous l'avons mentionné plus tôt). Au fur et à mesure que la montée devient plus raide, tirez un peu sur les barres pour envoyer plus de puissance à travers votre torse et dans vos pédales.

Se déplacer sur la selle peut vous aider à recruter différents groupes musculaires tout en donnant du repos aux autres. Reculez vers l’arrière de la selle pour mieux solliciter vos muscles fessiers. Ceci est particulièrement utile lorsque vous êtes à court de vitesse. Vous devez mettre beaucoup plus de puissance à chaque coup de pédale. Avancez, vers le nez, pour engager vos quads. Revenez au centre pour utiliser un peu de tout. Déplacer votre poids est particulièrement utile lors des longues montées, afin de garder vos jambes plus fraîches.

Lorsque vous montez une pente verticale très raide, vous risquez de constater que votre avant perd de la traction ou même saute du sol. À ce stade, glissez vers l’avant sur la selle et penchez-vous bas sur les barres pour peser la roue avant.

N'oubliez pas de laisser tomber vos talons dans les montées. Vos pieds sont la plate-forme qui alimente vos pédales. Pour rendre cette plate-forme aussi puissante que possible, gardez vos pieds à plat, verrouillez vos chevilles et descendez via vos talons ou le milieu du pied. Garder vos talons bas sollicite également davantage les muscles des ischio-jambiers et des fessiers et exerce moins de pression sur vos mollets.

De manière générale, il faut grimper assis la plupart du temps. D'une part, l'escalade assise permet d'économiser de l'énergie : avec votre arrière posé sur votre selle, votre poids corporel est entièrement supporté sur le vélo et les muscles de vos jambes peuvent dépenser toute leur énergie, en poussant les pédales et en vous propulsant vers le haut de la pente. Il maintient également votre poids centré sur le vélo, ce qui est essentiel pour maintenir la traction de votre roue arrière.

Sur les terrains les plus raides, il y aura des moments où il suffira de se lever et de donner un peu plus de punch. Lorsque vous devez vous tenir debout, gardez le dos droit et les hanches repoussées sur le boîtier de pédalier. Si vous inclinez votre corps trop loin vers la roue avant, le pneu arrière perdra la traction et dérapera. Pour les pentes raides à deux chiffres, vous devrez vous pencher vers l'avant et abaisser le haut de votre corps au-dessus de vos barres pour garder votre poids centré (et la roue avant en contact avec le sol), mais vos hanches doivent rester en arrière sur le pédalier. .

Le survol fait également des merveilles. Au lieu de rester debout, gardez le haut de votre corps relativement parallèle au vélo et soulevez vos fesses de la selle pour juste un peu de couple supplémentaire (et aussi un bon petit étirement des jambes) tout en conservant la traction.

Se détendre

Les bosses et les bosses font partie intégrante de la conduite d'un vélo de gravel et l'une des pires choses que vous puissiez faire est de vous tendre et d'étrangler le guidon. Une prise solide avec des bras détendus permet au vélo de se déplacer sous vous. Il est impératif de rouler en douceur sur votre vélo de gravel quelle que soit la surface – cela signifie pédaler, freiner et tourner. Des changements de poids soudains feront glisser votre roue avant, alors laissez l'élan de vos roues faire le travail lors de votre prochaine aventure sur gravier et détendez-vous simplement.

Déplacez votre poids et trouvez votre ligne

Rouler sur gravier implique de lire la route bien plus que sur le tarmac. Scannez la surface à la recherche de points lâches et déplacez votre corps autour du vélo pour tirer le meilleur parti de l'adhérence. Ces mouvements doivent être doux et n’impliquer que des inclinaisons modérées dans les virages. Cette compétence prend du temps et c'est un rite de passage que de choisir les mauvaises lignes plusieurs fois avant de réussir.

Garde le propre

Il n'y a rien de pire que de mettre son vélo de côté après une sortie sale et de tenter de rouler quelques jours plus tard avec un vélo sale qui ressemble à un sac de clés à molette. Dès que vous entrez, prenez quelques brosses, frottez-la, dégraissez la transmission et lubrifiez la chaîne pour qu'elle soit prête pour votre prochaine session de gravier.